Під радаром: Quilceda Creek створює потужні каберне з штату Вашингтон

Вина Каберне Совіньйон від Quilceda Creek із штату Вашингтон

        Quilceda Creek

Павло Голіцін згадує, як працював із батьком, Алексом, у виноградниках родини у штаті Вашингтон, коли йому було 7 років. До 18 років він зробив своє перше резервне вино, а до 21 — став виноробом Quilceda Creek.

З 1992 року Павло, 54 роки, керує цим невеликим сімейним виноробним підприємством, здобувши численні нагороди за виробництво одних із найкращих вин Каберне Совіньйон у світі. Флагманське вино Quilceda Creek — Каберне Совіньйон з долини Колумбія — чотири рази з 2006 року входило до топ-10 вин світу за версією Wine Spectator, а разом із трьома іншими топовими Каберне (Palangat, Galitzine і Tchelistcheff) отримувало понад 30 разів оцінки 100 балів від критиків.

Для Павла робота важка, але він — природжений. «Багато з того, що я робив, був самонавчанням і керувався своїм смаком», — каже він.

Хоча він і не отримував офіційної освіти винороба, Павло мав чудових наставників. Першим був його батько, який разом із дружиною Жанетто заснував Quilceda Creek у 1978 році, всього через десять років після того, як Алекс переїхав із північної Каліфорнії до Вашингтона і не міг знайти якісних місцевих вин для споживання.

Павло Голіцін, президент і директор з виноробства Quilceda Creek.

        Quilceda Creek

Алекс, народжений у Франції в родині російських батьків, був хімічним інженером, але його зв’язки з виноробством були глибокими: його родина походила від князя Лева Сергійовича Галитзе, який був виноробом у маєтку, що належав царю Миколі II. Ще важливіше — дядько Алекса по матері (і спонсор його родини, коли вони переїхали до США у 1946 році) — Андре Тшлістчев, який також втік із Росії і був французьким вченим і виноробом, що керував виноробством у виноградниках George La Tour’s Beaulieu у Напа у 1938 році. Тшлістчев згодом став консультантом для багатьох топових виноробень Каліфорнії.

Коли Алекс почав робити вино у своєму гаражі, Тшлістчев став його консультантом. Пізніше він керував Павлом, а також і сином Тшлістчева, Дмитром. Павло засвоював їхні знання і навички, працюючи у виноробні після школи та у вихідні, коли був молодим. Поїздка до Франції з батьками у 15 років відкрила йому світ французьких вин і їхній смак.

«Тоді я захворів на це», — каже Павло. «Я зробив кілька турів і слухав, що вони роблять, і намагався застосувати це, коли повернувся».

БІЛЬШЕ: E. Guigal додає четверте «Ла-Ла» до своєї славної колекції Côte-Rôtie

Він вклав усе це у резервне вино, яке зробив у 1988 році у віці 18 років. З того часу його метою було досягти ідеалу французьких великих бордоських вин. Павло згадує, як дегустував Château Haut-Brion 1989, знаменитий перший врожай бордоського вина, і думав: «Вау, це неймовірно». Тоді він порівнював його зі своїм резервом 1992 року, який «виглядав досить добре поруч, але не настільки добре, тому я подумав: «Повертаюся до креслярської дошки — мені потрібно працювати далі!»

Щоб покращити свої навички, Павло продовжував експериментувати, випробовуючи різні техніки. У виноробні він почав залишати ферментуючі ягоди у контакті з шкіркою довше і витримувати вина довше — до 36 місяців. Потім він зменшив цей час і зосередився на витримці у 100% нових французьких дубових бочках, які зазвичай додають більше аромату, ніж старі бочки. Він навчився, що концентрований фрукт у винограді Quilceda Creek може це витримати, створюючи «каркас» для «мистецтва» самого вина.

У винограднику Павло, який сьогодні є президентом і директором з виноробства, зосередився на зменшенні врожайності та підвищенні ефективності господарств. Нещодавно він керував переплануванням 21 акра з майже 134 акрів виноградників Quilceda Creek у районі Champoux у апеляції Horse Heaven Hills у південноцентральному Вашингтоні з високою щільністю — 43 500 лоз вручну.

У виноробні ягоди спочатку розміщують у один із 65 термостійких нержавіючих резервуарів відповідно до виноградних блоків, з яких вони були зібрані, що дозволяє розвиватися окремим ароматам. Будь-яке вино, яке не є ідеальним, використовується для створення Columbia Valley Red, відомого як CVR — вина, яке більшість людей описали б як дуже хороше, але яке вважається «декласифікованим» і не входить до найвищої лінійки Quilceda Creek.

БІЛЬШЕ: Чи варто наймати шофера?

Павло також зосередився на окремих клонах Каберне Совіньйон, виявляючи їхні особливості. Цей перфекціонізм поширюється і на вина, оскільки ягоди з цих унікальних клонів витримують у бочках, обраних як «найбільш гармонійні з цим клоном і його профілем», — каже Павло.

Клон 412 Cabernet Sauvignon з виноградника Tchelistcheff у Quilceda Creek — названий на честь великого дядька Павла — наразі виробляється лише з «клону 412», який вирощують над річкою Колумбія у районі Horse Heaven Hills. Щороку виробляється близько 250 ящиків цього вина. Врожай 2021 року — гарна данина пам’яті дядька Павла — з інтегрованими танінами, концентрованими чорними фруктами і нотками трав і спецій.

Усі ці елементи — ферментація по блоках, точний вибір клонів, щільне висаджування та мінімальні втручання у виноробство — створюють високорейтингові, потужні й водночас елегантні вина, такі як Tchelistcheff. Вони наповнені складністю і багатошаровими смаками.

Quilceda Creek виробляє лише Каберне Совіньйон. Сьогодні компанія випускає п’ять вин, що відрізняються виноградниками та клоновими сортами.

БІЛЬШЕ: Sea Salt змінює високий клас ресторанної кухні

Крім флагманського Cabernet Sauvignon з долини Колумбія (виробленого з виноградників Champoux і Mach One) та Tchelistcheff, до топових вин належать Galitzine Vineyard, яке назване на честь російського написання прізвища родини. Це вино з клонів 8 із апеляції Red Mountain, трохи на північ від Horse Heaven Hills. Четверте — це односортове вино Palengat, яке розташоване у більшому винограднику Mach One і виробляється лише з клонів 685. Це вино носить дівоче прізвище Жанетти.

Ці чотири пляшки коштують по 250 доларів США кожна. Декласифіковане CVR (змішане з Мерло і Каберне Фран) — 80 доларів. Але є погана новина: лише флагманське вино з долини Колумбія доступне національно, в Азії та Великій Британії. Інші розподіляються серед членів за нижчими цінами перед релізом (близько 160 доларів за преміальні пляшки). Зараз очікування на вступ у чергу становить два роки.

Сьогодні Павло керує командою, до якої входять винороб Марк Каїгас — колишній асоційований винороб Napa Valley у Colgin Cellars, виноградар Дан Ніколаус і генеральний директор Скотт Ллойд, а також інші.

Хоча ціна їхніх вин не є дешевою, вона зазвичай нижча за ціну топових Napa Valley Cabernets (які можуть сягати 1000 доларів за релізом, наприклад, Screaming Eagle Cabernet Sauvignon Oakville), і вони призначені для споживання, а не для колекціонування.

Ідея полягає в тому, щоб «люди закохалися у нього і стали його адвокатами», — каже Павло. «Якщо у вас є дуже хороша пляшка вина, і ви дійшли до дна і хочете ще… Значить, ви робите щось правильно».